Te quedas sin luz en casa, vas al cuadro eléctrico y descubres que el interruptor diferencial no sube. Empiezas a desenchufar aparatos uno por uno hasta que das con el culpable: en cuanto desenchufas el termo eléctrico del baño o la galería, la luz de toda la vivienda vuelve al instante; pero si lo vuelves a enchufar (o a los pocos minutos de calentar), vuelve a saltar. Es la avería número uno en termos eléctricos a partir del tercer o cuarto año de uso.
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¿Por qué el termo eléctrico tira abajo el diferencial?
Dentro del depósito del termo hay una resistencia eléctrica de 1.200W a 2.500W encargada de calentar el agua. Con el tiempo, el ánodo de magnesio protector se consume y la cal y la electrólisis corroen la funda metálica de la resistencia o del portavainas.
En cuanto se abre un microporo en el metal, el agua del calderín entra en contacto con el filamento eléctrico interno. La corriente de 230V pasa al agua y se desvía por el chasis hacia el cable de toma de tierra, haciendo que el interruptor diferencial salte instantáneamente para salvarte la vida y evitar que te electrocutes al abrir el grifo de la ducha.
Diferencia entre resistencia sumergida (blindada) y resistencia envainada (cerámica)
1. Termos con resistencia envainada (de piedra o esteatita): la resistencia no toca directamente el agua, sino que va metida dentro de un tubo metálico (vaina). Si el termo no gotea por debajo, se puede cambiar la resistencia cerámica en 20 minutos sin siquiera vaciar los 50 u 80 litros de agua del depósito.
2. Termos con resistencia blindada sumergida: la resistencia está en contacto directo con el agua. Para sustituirla hay que cerrar el paso, vaciar el calderín, desmontar la brida inferior, limpiar los kilos de cal acumulada e instalar resistencia, junta tórica y ánodo de magnesio nuevos.
3. Calderín perforado (gotea agua oxidada sobre el termostato): si ves caer gotas de agua rojiza por la tapa de plástico inferior del termo, el agua ha mojado los fastons eléctricos del termostato. Si la cuba interna se ha picado por corrosión, no admite soldadura y es necesario sustituir el termo completo.
¿Por qué a veces salta a los 10 minutos de enchufarlo y no al instante?
Cuando la fisura en la resistencia es microscópica, en frío el metal está contraído y no entra agua, por lo que te permite enchufar el termo sin que salte la luz. Sin embargo, tras 5 o 10 minutos calentando, el metal se dilata por la temperatura, la grieta se abre, penetra humedad y el diferencial dispara de golpe.
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Preguntas frecuentes
¿Es peligroso ducharse con el termo desenchufado si antes hacía saltar la luz?
Si el termo está completamente desenchufado de la pared (clavija sacada de la toma de corriente), no hay tensión eléctrica en su interior y puedes agotar el agua caliente que quede acumulada con total seguridad. Nunca uses el truco temerario de anular el cable de tierra del enchufe para que no salte el diferencial: el agua de la ducha quedaría electrificada a 230V.
¿Vale la pena cambiar la resistencia o poner un termo nuevo?
Si el termo tiene menos de 5 años y el calderín no pierde agua, cambiar la resistencia, el termostato y el ánodo de magnesio es económico y deja el equipo como nuevo. Si el termo supera los 8-10 años o gotea agua oxidada por la cuba, sale mucho más rentable sustituirlo por un modelo nuevo con garantía.
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